La brida asesina ataca de nuevo

Pues finalmente y como a casi todos nos ha pasado (o pasara probablemente), la ya famosa brida asesina, me hizo el apaño al salir ayer del trabajo.

Sintomas para el diagnostico:

Arranque la moto, y al enderezar la direccion, se para el motor, apaga luces y en general, corta toda la corriente de la moto. El diagnostico es el cable de la llave de contacto cortado (alguno de ellos).

Lo primero que hice, fue, con el contacto puesto, mover los mazos de cables hasta que con uno de ellos, identifique que al doblarlo hacia un lado se ponia el contacto, y al otro se apagaba, asi que para llegar a casa, recupere un poco de cable con respecto a la brida y lo sujete asi para que en la parte rota del cable no hubiera movimiento (o el menos posible). Con echarlo un poco hacia atras, fue suficiente en este caso para que se mantuviera quieto hasta llegar a casa.

  

Antes de empezar, recomiendo desconectar la bateria, pues a la hora de soldar el cable, podemos provocar un corto sin darnos cuenta, pues trabajaremos con los cables en un espacio reducido y muy cercano al chasis.

Una vez dispuestos para la faena, lo primero que hacemos es cortar la brida sin demasiado ensañamiento (aunque se puede maldecir todo lo que se quiera), no sea que sin querer cortemos algun cable aparte de los que ya esten rotos y tengamos que parchear mas de lo necesario. Despues, abrimos la funda de los cables longitudinalmente un poco en la zona por la que pasa la brida para localizar y reparar los cables rotos.

 

En la foto siguiente, se ve la funda recien abierta y el culpable de mi aventurado viaje de vuelta a casa, pues os recuerdo que en el momento que este cable fallaba en su contacto, me quedaba sin servo, ni luces, ni nada que funcione con electricidad en esta moto, vamos, cuatro cosillas sin importancia....

Localizada la averia, tenemos que buscar un trocito de cable de la misma seccion a ser posible. Normalmente, uso unos cables que salve de una fuente de alimentación estropeada de un pc, y me sirve de repositorio de colores, pues asi tambien los hago coincidir en color si lo tengo disponible, pero en este caso, como los cables de la llave de contacto son mas o menos gruesos, no me sirven. Con un trozo de cable de manguera de 1,5 encuentro una medida bastante similar.

Pelamos el cable un poco (unos 5mm son suficientes) y lo estañamos con un soldador y repetimos el proceso para el otro extremo del cable.

Una vez hecho esto en los dos extremos, pelamos el cable de la maguera (o el que tengais pensado usar) y lo pelamos un centimetro o poco mas, estañandolo tambien, y lo soldamos sin cortarlo a uno de los estremos del cable roto .

Cuando este soldado, cortamos el cable, dejando que sobre un poco (unos 5mm) para empalmar con el otro extremo y soldamos de nuevo, uniendo asi el cable cortado otra vez. Se pretende hacer algo asi como lo se muestra en el dibujo, ya que no podemos modificar la longitud del cable, pues de ser mas corto, iria mas tirante con riesgo de ser corto y partirse de nuevo y largo, tampoco interesa, pues hay que volver a meterlo en su funda una vez terminado y si sobra quedara un poco "pegote".

Una vez soldado, se puede ver como ha quedado solo un poco mas ancho debido al "injerto" de cable, pero ni mas largo ni mas corto, de forma que encajara todo de nuevo dentro de la funda de los cables.

Metemos todos los cables dentro de la funda, y encintamos la funda para proteger de nuevo la instalación. Darle al menos un par de pasadas para asegurarse de que no se queda abierta por ningun sitio.

En mi caso aproveche para abrir tambien el lado derecho, que esta "operado" del verano pasado y revisar un cable que en su dia se me debio de pasar por alto, pues los puños calefactables solo me funcionaban en su potencia maxima, lo cual me obligaba a ir constantemente encendiendo y apagando pues me quemaba las manos. Como veis, esta todo correcto, a escepcion de los colores de los cables, que no tenia los mismos colores para todos (se me rompieron 4 o 5 cables al tiempo).

Encintada la funda del lado derecho tambien, tras soldar el cable roto, sujeto de nuevo los cables mas o menos en su sitio con un par de bridas.

En este caso, y sin que sirva de precedente, recomiendo a todo el mundo no apretar nunca las bridas a la presion recomendada por el fabricante.

Espero que a nadie le deje tirado la moto por alguna tonteria asi, pero por si acaso aun no te ha pasado y no has cortado ya la brida, te recomendaria llevar en la moto un cuter o cuchilla similar y una clema de electricista, ya que en caso de averia por este motivo, la simple clema puede ser la diferencia entre grua y taller o volver a casa en moto y arreglarlo tranquilamente cuando te apetezca.

Espero que os sirva de ayuda.

Engrasar estriberas traseras

Ya que el titulo puede dar a entender lo que no es, quiero aclarar que no se trata de engrasar las estriberas para que se resbale la parienta ni nada parecido (seguro que mas de uno lo ha pensado), sino engrasar el mecanismo que bloquea las dos posiciones del estribo.

No se a vosotros, pero a mi con la humedad y las lluvias, me cuesta un monton en algunas ocasiones el abrirlos, incluso llegando en alguna ocasion a no poder hacerlo hasta no haberle echado un poco de aceite lubricante, pero esto es temporal, ya que dicho aceite no llega hasta donde deberia de llegar y en pocos dias de humedad, vuelvo a tener el mismo problema.

Para solucionar este problema, decidí desmontar el mecanismo y engrasarlo desde las entrañas, donde no llega el aceite que del tipo 3 en 1 que le echo para salir del paso.

Para desmontar el estribo, hay que quitar una grupilla que hay por la parte inferior, y sacar el pasador.

Parece sencillo, pero en mi caso, el pasador esta bastante agarrotado por el mismo motivo (humedad), por lo que prefiero desmontar todo y trabajar mas comodo en el banco de trabajo. Tras desmontarlos, dejo puestos los tornillos en su sitio para no perderlos.

Una vez desmontado todo, colocado en el banco de trabajo, y habiendo quitado la grupilla que bloqueaba el pasador, procedo a extraer el mismo, el cual, y debido a que como he comentado anteriormente, esta agarrotado, tengo que hacerlo con un martillo y una punta con la base plana, dejando, claro esta, un espacio en la parte inferior para que pueda salir el pasador. Yo he utilizado un tornillo de banco para colocar la pieza.

Una vez quitado el pasador, sacamos el estribo del soporte, pero despacio, ya que hay un muelle con una bolita de hierro que saltara si no tenemos cuidado, asi que sujetando la chapita que sale junto con el estribo, estiramos lentamente.

Una vez fuera, podemos retirar la chapita a la que hago referencia y vemos la bolita de hierro y el muelle. En el primer plano de la chapita, podemos ver el motivo de que no corra bien la bola (exceso de porqueria).

Para sacar el muelle, que seguramente y debido a la misma porqueria no saldra solo, podemos utilizar un tornillo de chapa, madera o similar, de forma que dadole un par de vueltas, enganche el muelle y nos lo traiga fuera. No hace falta apretar el tornillo, porque aunque el muelle no esta suelto, tampoco esta apretado y saldra con facilidad.

Ya solo queda limpiar todo lo mejor posible, para que las guias del muelle y la bola, les permitan desplazarse sin ningun impedimento.

A la hora del montaje del estribo, se hace de la misma forma, pero a la inversa y muy importante: Recordar engrasar el muelle, la bola, y piezas moviles segun se va montando todo. Yo he utlizado grasa normal y corriente, pero cada uno que ponga la grasa que mas le guste, interese, o que le hayan recomendado.

Ya con la chapita puesta, junto con la bola y el muelle, pongo de nuevo el pasador, el cual ya entra con bastante menos dificultad y puedo meter con la mano. Cuando asoma por la parte de abajo, podemos poner de nuevo la grupilla para bloquearlo y a montar en la moto otra vez respetando los pares de apriete indicados por el fabricante.

Esto lo hice hace un par de dias y hasta ahora y pese a que ha habido niebla lo cual genera un monton de humedad, los estribos suben y bajan a la perfeccion suavemente y con un claro y rotundo click al llegar a sus respectivas posiciones.

Saludos.

Autopsia de un modulador

El domingo pasado, y para empezar el año enredando, quedamos Franciscokawa, Ussepe y yo (ids del foro de bmw bmwmotos.com).

Ussepe, sufrio hace poco tiempo la ya famosa averia del modulador de frenos de su preciosa K1200, y tras la reparacion con sustitucion de la pieza estropeada, puso la pieza vieja a disposicion de la ciencia, por lo que en cuanto pudimos, nos pasamos Franciscokawa y yo a verle con el instrumental necesario para ver las tripas del invento, y por supuesto la camara de fotos.

Aqui tenemos la pieza segun se la dieron en el conce, es decir, totalmente entera. No aprobechan ninguna parte electronica ni nada de nada. Te cambian la pieza entera y claro, problema solucionado. Te cambian todo y asi dan con la averia.

Cuando nos disponemos a desmontar, nos llevamos la primera sorpresa. Para evitar que se desmonte el modulador, se han puesto tornillos de seguridad, para los cuales llevabamos llaves especiales de torx de seguridad, y para nuestra sorpresa, tras probar un par de llaves, descubrimos que los tornillos son de cinco puntas y no de seis como suelen ser todas las llaves (allen, torx, cabeza hexagonal, etc...).

Para poder desmontar la pieza, y ya siendo conscientes de que esos tornillos no los ivamos a montar de nuevo, marcamos un poco el tornillo y con mucho cuidado y paciencia, los sacamos con un destornillador fino y un martillo, de forma bastante mas sencilla de lo que en un principio pensamos que iva a ser.

Aqui tenemos la primera tapa desmontada con toda la electronica, que parece estar en buen estado, sin restos de liquido de frenos por posibles fugas, oxido por humedad, zonas ennegrecidas por sobrecalentamiento o cortocircuitos, etc...

Este es el modulador, tras haber quitado la tapa con la electronica y haber desenchufado las clavijas. Aun hay unos cables que se meten a traves del modulador y llegan hasta el otro extremo del mismo.

Abrimos la tapa del modulador y encontramos ya las partes mecanicas. Tenemos la parte trasera de los motores y parte del circuito hidraulico con un monton de muellecitos, y piececitas pequeñas, asi que si alguien se anima a desmontar el suyo, no es complicado, pero si requiere el tener mucho cuidado y fijarse bien donde va todo, por lo que procuramos ir dejando todo lo posible montado en su sitio o de no ser posible en un orden concreto.

 Aqui ya hemos quitado tambien la tapa del deposito de liquido de frenos.

Como podeis ver, el tema se va complicando, pues cada vez salen mas piezas

Desmontamos los conductos donde van los latiguillos de liquido de frenos y podemos ver que en la parte de abajo, es donde van los filtros, los cuales contienen algunas impurezas. Tambien quitamos otras valvulas que hay junto a los conductos de los tubos.

Quitadas todas las valvulas, conductos, purgadores, etc... del cuerpo principal, procedemos a desmontar el mismo, el cual sale con cierta dificultad, debido a que los retenes de los cilindros que quedan dentro de la caja, van bastante justos.

Una vez desmontado el cuerpo principal, llegamos a los motores, los cuales parecen estar en buen estado, asi que desmontamos tambien el mecanismo de la bomba de presion, donde vemos una holgura entre los rodillos (pegados en el eje central) y la caja de los mismos, por lo que pensamos que quiza podria deberse a esa holgura el hecho que que el sensor de presion no detecte la presion suficiente en la bomba de frenado.

Aqui se puede apreciar que la caja en la que giran los rodillos, tiene zonas en las que podria perderse la presion o parte de la misma y provocar el fallo.

Llegados a este punto, ya no queda practicamente nada que desmontar, asi que procedemos a montarlo de nuevo, dejandolo preparado para el caso de que se decida comprar el mecanismo de la bomba para sustituirla, todo esto, dependiendo del precio de la misma (os recuerdo que la averia se soluciono con otro modulador, por lo que de reparar este seria pura aficion), o bien si apareciese algun donante, poder hacer una bomba sana de dos estropeadas.

Se han dejado los tornillos flojos y nos hemos llevado dos de muestra, para comprar los mismos tornillos con cabeza de allen, de forma que cuando se haga el montaje definitivo, se aprieten correctamente.

A ver si con un poco de suerte dentro de poco, puedo publicar resureccion de un modulador.

Si ha alguien a quien se le estropee y quiera antes de pagar el paston que cuesta, hacer la autopsia al suyo y ver si es alguna tonteria reparable, no tiene mas que decirlo. Por probar no se pierde nada no?