Termostato de Ford Transit

Hoy toca furgoneta.
A mi hermano, se le ha roto el enfriador de aceite de la furgo, y le ha liado una buena en el circuito de agua.

Los síntomas son que el agua del radiador, se mancha de aceite, y el indicador de temperatura, esta bastante inestable, subiendo y bajando sin sentido, lo cual es comprensible teniendo en cuenta que si pasa aceite por el sensor, el aceite esta a mas temperatura que el agua. La furgo se paraba de vez en cuando cuando pasaba esto, y le costo llegar a casa, pero ya quedaba poco, y llego.

Al tema. El cambio del enfriador, no lo he documentado, porque se hace por debajo de la furgo, y tira todo el agua, y parte del aceite, y esto sumado a que se ha estropeado mi cámara de fotos sumergible, la nueva cámara no la he querido arriesgar a meterla debajo a tirar fotos.

Una vez cambiado el enfriador y limpiado el circuito de agua con productos específicos para ello (que no han sido demasiado efectivos), procedemos al cambio del termostato, pues esta, como varias partes mas del circuito, con bastantes restos de aceite. El termostato, es el que se encarga de "abrir el grifo" que permite que pase el agua a través del radiador una vez que ha cogido cierta temperatura. En este modelo de motor, esta justo al final del tubo grueso que baja desde el radiador hasta el lateral del bloque del motor, mas o menos por donde indica la foto.

Para quitarlo, tenemos tres tornillos de 8 mm que salen mas o menos bien con llaves de vaso y alguna rotula, pues están en un angulo un poco complicado si no dispones de rotula.

Aquí se puede ver ya el termostato. Cuando lo quitemos, si no se ha caído al sacar la tapa, tirara todo el agua que quede por detrás. En nuestro caso no se cae pues esta pegado con los restos de aceite que hay en toda la junta de goma que lo rodea.

Este es el aspecto del termostato que he quitado, y el aspecto del nuevo, que es como debería de estar mas o menos el otro a excepción de un poco oxidado.

Antes de colocar el nuevo termostato hay que limpiar bien la caja donde se aloja para evitar que algún resto pueda pellizcar la goma o dejarla pisada, pues podría dañarla e iríamos perdiendo agua. El hecho de no ver que tire una vez montado no es garantía de que este todo bien, pues una vez el motor en marcha y caliente, cogerá presión y lo que en un principio no es una fuga, puede vaciarnos el circuito y darnos algún susto, así que es mejor asegurarse de que todo se monta lo mas limpio posible y evitar cosas de estas dentro de lo posible.

También limpiamos bien la tapa pues es el asiento del otro lado de la goma. Como veréis no lleva ninguna junta porque la misma goma del termostato cierra perfectamente.

El montaje hay que hacerlo con cuidado para que no se descoloque el termostato mientras apretamos los tornillos, y es conveniente el apretar todos los tornillos por igual poco a poco para que la junta de goma quede bien cerrada y no quede la tapa ladeada por haber apretado mas de un lado que de otro.

Terminado el montaje, echamos de nuevo el anticongelante (o agua o lo que le echéis normalmente) y recordar abrir el purgador o purgadores que pueda tener la furgo o coche. Una vez este saliendo el agua por los purgadores, se cierran sin apretar en exceso en caso de ser de plástico (como el de la foto)  y terminamos la tarea.

Ya solo queda probarla y ver si con esto hemos solucionado el problema que teníamos al principio, que en este caso es que no dejaba apenas pasar el agua al radiador por estar el termostato sucio y obstruido, y se calentaba demasiado.

En caso de seguir con los problemas de calentamiento, nos iríamos a revisar otras cosas como la bomba del agua o el radiador, ya que el aceite en el circuito del agua, puede estar repartido por varios puntos clave del circuito pese a haberle echado varios limpiadores que como dije anteriormente, no han sido demasiado efectivos.

Cambio de discos y pastillas en Xsara picasso

Buenos dias. Aquí andamos de nuevo tirados por el suelo !!
Quienes vieran el brico anterior, es posible que observaran el precario estado de mis pastillas de freno, por lo que el siguente brico se veía venir...

Como siempre, para empezar a trastear en el hueco de la rueda, pues levantamos el coche, a ser posible, lo aseguramos con una borriqueta, y quitamos la rueda.

Una vez quitada la rueda, abrimos el pistón de la pinza de freno apalancando con un destornillador u otro útil similar. Si no fueras a cambiar los discos, hay que tener cuidado de no apalancar sobre el disco para no arañarlo, buscando la parte trasera de la pastilla y apalancar en ella

Aquí se puede ver la apertura que ha dejado el pistón una vez abierto.

Abierto el pistón, procedemos a quitar los tornillos que sujetan la pinza. Si fuera solo cambio de pastillas, seria necesario quitar solo el de abajo, pero como vamos a cambiar también los discos, hay que quitar los dos para retirar la pinza del todo.

Una vez quitados, la pinza saldrá fácilmente si has abierto bien el pistón.

Ahora, quitamos el soporte de la pinza de freno, quitando los dos tornillos que hay por dentro. Estarán bastante apretados y llevaran fija-tornillos, por lo que saldrán duros casi hasta el final

Una vez retirado el soporte de la pinza, quitamos dos pequeños tornillos que sujetan el disco de freno al buje del coche. En algún modelo, lleva solo un tornillo. Estos tornillos solo sujetan el disco en su sitio, pues lo que realmente los fija firmemente, son los tornillos de la rueda, que pasan a través del disco. Quitando esos tornillos, el disco saldrá, con posiblemente algún golpe, pues del tiempo, se quedan algo encallados.

Con todo desmontado, comprobamos que las pastillas y discos que vamos a montar, son iguales, pues pese a que se el modelo de coche, el año exacto, el sistema de frenos que lleva (en mi caso es BOSCH), y todos los datos que se puedan necesitar, hay mas de un modelo de pastilla. Antes de pedir las piezas, yo desmonte una pastilla y cogí todas las medidas, al igual que con los discos, para minimizar el riesgo de error.

A la hora de elegir el recambio, cada cual tendrá sus preferencias. Yo opte por Brembo, pues desde mi punto de vista, es una marca de reconocido prestigio en la cual confío y creo que es de lo mejor que se puede montar en frenado, aunque sea para una triste y perezosa Picasso.

Una vez comprobado que todo es de la misma medida y que encaja perfectamente, procedemos al montaje, que es de forma inversa al desmontaje que hemos seguido. A la hora de poner los pequeños tornillos que sujetan el disco en su sitio, es muy recomendable el poner un par de tornillos de la rueda, pues no seria la primera vez que una vez montado todo, el tornillo de rueda no entra por un pequeñísimo desplazamiento.

Para montar las pastillas, suelen venir también las chapitas anti vibración, así que las cambiamos también. Las pongo en el soporte de la pinza antes de montarlo, ya que así es mas fácil trabajar con el en la mano.

Atornillo el soporte de la pinza de nuevo en su sitio, y coloco las nuevas pastillas, quedando todo con un aspecto imponente. Recordar que los tornillos del soporte de la pinza, hay que apretarlos bien fuerte. Si tienes una llave dinamometrica y conoces el par de apriete, mejor.

Colocamos la pinza de freno en su sitio de nuevo y ponemos los tornillos de sujeción. Es posible que tengas que abrir un poco mas el pistón de la pinza, pues al ser todo tan nuevo, por un poco que se quedase fuera al abrirlo, no va a entrar. Yo tuve que abrirlo un poco mas pues me paso esto mismo.

Ya puestos y apretados todos los tornillos que hemos ido viendo, podemos proceder a poner la rueda en su sitio y dar por concluida la tarea, bueno, al menos en esta rueda, pues aun nos queda la otra para repetir todo el proceso.

Recordar que no todos los coches ni siquiera siendo el mismo modelo, tiene el mismo sistema de frenos, por lo que puede haber discrepancias con otros sistemas. Este brico es solo informativo y en ningún momento estoy animando a nadie a sustituir sus discos o pastillas de freno, pues es un elemento especialmente importante y debe ser tratado por alguien con conocimientos suficientes para realizar la tarea con seguridad.

Un saludo.

Rotulas de barra estabilizadora en Xsara Picasso

De nuevo andamos por aquí, trasteando con las herramientas.

Se que el blog es en principio, para bricos de moto, pero como estas alemanas se rompen tan poco (al menos la mía ha salido bastante duradera), y el brico del coche parece haber tenido buena aceptación al ser de los que mas comentarios publican, pues de nuevo volvemos a poner un brico de coche.

Todo propietario de un xsara, bien la versión berlina como la picasso, y seguro que algún citroën mas, posiblemente se haya encontrado con que al bachear tiene un molesto ruido clock clock que suena de las ruedas como cuando llevas roto algún silenblock o pieza similar.

Yo me encontré con este ruido poco antes de ir a la ITV, por lo que incluso me alegre pues me iban a encontrar lo que fuese que tuviese holgura, pero para mi desgracia, no apareció pese a que el ruido era bastante evidente. La ultima vez que subí el coche a un elevador para el cambio de ruedas, tocando todo lo que pude hasta que me echaron de debajo del coche, descubrí unas barras estabilizadoras, las cuales al parecer se van  con cierta frecuencia en estos modelos, por lo que ya habiendo encontrado el fallo, me dispuse a hacer el cambio, así que manos a la obra.

Lo primero, pues quitar la rueda como es normal, para poder acceder a la barra en cuestión !!

Una vez desmontada la rueda, vemos la barra a la cual se refiere el brico. Podemos ver que es muy accesible y sencilla de cambiar si no se complica nada como me paso a mi con la segunda barra.

Para quitar esta barra, es necesario sujetar el tornillo con una llave allen en el extremo mientras aflojamos la tuerca. Para esto ca mejor una llave de estrella, pero no las tenia a mano y con el coche a medias no me iba a ir a buscarlas, así que esta también sirve.

Una vez desmontada, compruebo que es exactamente igual sobre todo de medida, pues poco mas se puede mirar.

Esta rotula lleva otro sistema de apriete, que a mi personalmente, me gusta mas que el sistema de poner una llave allen en la punta del tornillo. En la base de la rotula, tenemos muescas para sujetar con una llave fija.

Uno de los motivos por lo que me gusta mas este sistema, es porque puedo utilizar la carraca para apretar el tornillo, lo cual hace mas fácil y cómoda la tarea.

Otro de los motivos, es porque la llave allen que sujeta el tornillo, puede pasarse con cierta facilidad lo cual supone un problema para el desmontaje de la rotula. En mi caso, se fue la cabeza, pues el tornillo estaba en mal estado, lleno de arena y porquerías varias lo que provoco que la llave no entrara bien, hasta que se paso. Ni pude vaciar la porquería del tornillo ni pude meter mas la llave, así que para sacar la tuerca, ya hay que apañarse como cada uno pueda, a base de radial, de mordazas, o de lo que cada uno considere oportuno. En mi caso, como tenia el coche sobre un caballete, utilice el gato para presionar la parte inferior de la barra, aprisionando así el tornillo dentro de su alojamiento, de forma que hiciese fuerza mientras yo sacaba la tuerca, al mismo tiempo que con una llave de torx clavada en el hueco que dejo la allen, sujetaba un poco mas el tornillo. Tuve suerte y salió. Se podía hacer complicado mas, pero salió.

Bueno, pues una vez quitada la barra, y atornillada la rotula inferior, metemos un destornillador o barra o lo que queramos en la barra estabilizadora, para bajar la barra y hace coincidir la rotula de arriba, la cual no estará alineada posiblemente.

Ya puesto y apretado todo, ponemos la rueda, y a disfrutar de nuevo del coche sin el molesto ruido que hacia al bachear. La verdad es que es bastante molesto el ruido cuando lo llevas oyendo un tiempo.

Las barras son bien conocidas en las tiendas de recambios porque se venden bastante, así que no tendréis problemas para encontrarlas, y el precio es bastante asequible (unos 20 o 25 €), y en cuanto a la sustitución de las mismas, ya habéis visto que cualquiera con unas pocas de ganas y un mínimo de maña, lo puede hacer sin mayor problema.

Un saludo.

Pinza de freno de Gas Gas Pampera

Hace unos días, reparábamos la bomba de freno de esta misma moto (Gas Gas Pampera), la cual no enviaba presión a la pinza, por lo que entendimos que el problema era de la bomba y se reparó.

Al montarla en la moto, la bomba empezó a mandar presión correctamente, y fue ahí cuando descubrimos que la pinza también tenia un problema. Mas concretamente un problema de fugas, que si la bomba no presiona, pues no se ve, pero con la bomba funcionando, se ve claramente como tira el liquido.

Acto seguido, toca desmontar la pinza, con intención de hacer la misma reparación que se hizo en la bomba, es decir, cambio de retenes y juntas. Para esto, quitamos el tornillo del latiguillo de freno, con cuidado de no perder las arandelas que lleva arriba y abajo a modo de junta. Luego, los dos tornillos de sujeción de la pinza, y ya debería de salir.

Lo siguiente es abrir el cuerpo de la pinza a la mitad, pues la fuga que se ha visto, es por la junta de las dos mitades. Esto solo pasa por el hecho de ser una pinza con pistones de presión por los dos lados, pues es muy normal que lleve los pistones solo por uno de los lados y el otro lado sea una corredera.

Quitamos el tornillo que sujeta las pastillas de freno en su sitio y el que cierra la pinza por el extremo opuesto al del anclaje al chasis (vamos, los dos tornillos de las fotos).

Una vez quitados, puedo abrir a pinza a la mitad para llevarme una agradable sorpresa.
Descubro que no se ha roto la junta ni se ha rajado la pinza y ni siquiera hace falta un kit de reparación, pues veo que directamente no tiene junta. El motivo? Ni idea, pero el problema se soluciona rápidamente con una de las muchas juntas tóricas que tengo para cosas de estas. (Se puede ver la junta en el detalle de la foto).

Tras colocar la junta tórica, procedo a revisar que los pistones que mueven con cierta soltura, y luego de nuevo monto la pinza. Para montar la pinza, es recomendable apuntar todos los tornillos para estar seguros de que luego encajarán correctamente, pues si los apretamos de uno en uno, podemos encontrarnos con que el segundo tornillo entra un poco torcido y el tercero ni se acerca a su agujero roscado.

Antes de colocar las pastillas de freno, en caso de que estuvieran mojadas o sucias, limpiarlas bien, o incluso mejor aun si las cambiáis por unas nuevas. Para colocar la pinza, asegurarse de que las pastillas están separadas lo suficiente para que entre el disco.

Se ponen los dos tornillos a mano para sujetar la pinza en su ubicación definitiva, y se aprietan bien.

Luego lo mismo con el latiguillo de freno recordando de poner las arandelas que hacen de junta, que irá una por arriba y otra por debajo.

Hecho esto, solo queda echar liquido y a purgar !!!

Tras la reparación de la bomba y de la pinza, ya poco puede fallar, y de hecho, la moto al fin tiene frenos de nuevo. Ahora a la ITV a ver que nos dicen, porque es casi imposible salir de allí con un 10 de nota !! no se como lo hacen pero SIEMPRE encuentran algo por mas tonto que sea.

Por cierto, la moto esta en venta, por lo que si alguien esta interesado, que se ponga en contacto conmigo.
El precio es de 1200 euros negociables, pero negociables con mi hermano, que la moto es suya je je...